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Dopo 30 anni si conosce un vigneto

Dopo 30 anni si conosce un vigneto

PepsiCo ha recentemente aggiunto Pepsi e Mountain Dew Throwback alla sua formazione permanente. Entrambi sono disponibili in una confezione retrò: la lattina Dew è una riedizione di un design degli anni ’60 e si vantano "vero zucchero," sciroppo di mais non ad alto contenuto di fruttosio, come ingredienti. Durante i test, le nuove offerte hanno aumentato la quota di mercato dell’azienda, su base annua, di 220 milioni di dollari.

I marketer alimentari hanno sempre cercato di adattare le loro proposte all’ultima moda. (Questo è il modo in cui, durante la mania di Atkins, il mondo è stato introdotto al pane a basso contenuto di carboidrati.) Ma oggi le aziende non hanno altra scelta che cercare di tenere il passo con gli evangelisti del cibo che diffondono il vangelo del voto con la forchetta. Secondo un’analisi di Hank Cardello, direttore dell’iniziativa per le soluzioni per l’obesità dell’Hudson Institute, l’80% dei consumatori ora crede che i propri acquisti siano un modo per inviare un messaggio alle aziende e il 44% ha effettivamente cambiato marchio per guidare il cambiamento. "Il dieci percento attirerebbe la loro attenzione," dice Cardello. "Il 44% dice loro che sta succedendo qualcosa di serio."

Eppure ci sono limiti all’efficacia di questi sforzi per l’autenticità fabbricata. Lo zucchero nel tuo vecchio Mountain Dew ti farà ancora ingrassare, come quelle raccapriccianti pubblicità del Dipartimento della salute di New York City sono desiderose di ricordarci, e l’etichettatura del patrimonio convalida solo le preferenze dei consumatori per i marchi che si qualificano davvero come fatti in casa e piccoli lotti . Diventa ancora più problematico quando il tuo prodotto è carne: in un momento in cui il vegetarianismo è in aumento, in particolare tra i giovani, i tentativi di soddisfare i consumatori informati inevitabilmente e goffamente portano a discussioni appetitose su ciò che è successo prima di quella braciola di maiale finito nel tuo piatto.

Naturalmente, questo presuppone che tutti vogliano davvero pensare da dove provenga il loro cibo e che le scelte culinarie siano universalmente viste come una dichiarazione di valori politici o uno status symbol. Il consiglio di amministrazione del maiale sembra scommettere che c’è una parte significativa dell’America che non vede il cibo in quel modo, specialmente quando si tratta di carne. (In effetti, non sapere molto potrebbe essere una grande ragione per cui sono in grado di continuare a mangiarlo.) Il nuovo slogan del maiale può sembrare un blando sostituto. Ma quando la carne, bianca e non, è contaminata da connotazioni negative come mai prima d’ora, potrebbe anche essere, a suo modo, ispirata.

Immagine: National Pork Board

Man mano che i pomodori etici diventano più comuni, un nuovo curriculum insegna ai lavoratori migranti il ​​salario minimo, le condizioni adeguate e come non essere sfruttati

La settimana scorsa ho frequentato la scuola di pomodoro.

Seduto in una stanza in un impianto di confezionamento vicino a Immokalee, nel sud-ovest della Florida, con circa 50 lavoratori migranti, ho appreso che avevo il diritto di guadagnare un salario minimo di $ 7,25 l’ora e potevo fare pause regolari in un’area ombreggiata fornita dalla fattoria… compresa una pausa pranzo. Mi è stato detto esattamente cosa costituiva un secchio pieno di pomodori quando stavo lavorando su un "pezzo," o per secchio. Per parte del mio lavoro, ricevevo un centesimo in più per libbra per i pomodori che raccoglievo, il che equivaleva a un aumento del 50 percento. Sono stato informato che le molestie sessuali non sarebbero state tollerate. E infine ho ricevuto una scheda con il numero di una linea di assistenza riservata 24 ore su 24. "Se vedi un problema, parla con qualcuno: i tuoi amici, il tuo capo, noi, chiunque altro, dì solo qualcosa," ha detto Lucas Benitez, uno dei membri della Coalition of Immokalee Workers (CIW), un gruppo di base per i diritti dei lavoratori responsabile della lezione.

È come se una macchina del tempo ci avesse improvvisamente trasportati da un laboratorio di Charles Dickens a una fabbrica di automobili nel 21° secolo," ha detto un contadino.

Fino a quest’anno nessuno dei miei compagni di classe, molti dei quali erano lavoratori veterani del pomodoro, aveva mai partecipato a una sessione come questa, in cui i loro colleghi di lavoro hanno delineato i loro nuovi diritti e responsabilità ai sensi del Codice di condotta alimentare equo della CIW come dipendenti di Pacific Tomato Growers, una grande società che commercializza i suoi prodotti con i marchi Sunripe e Suncoast.

Lo scorso novembre, la Florida Tomato Growers Exchange, una cooperativa di aziende agroalimentari che coltivano la stragrande maggioranza dei pomodori della Florida, ha firmato l’accordo Fair Food con la CIW. La CIW lavorava dal 1993 per migliorare la sorte dei lavoratori agricoli. Con pochi tratti di penna, l’industria del pomodoro della Florida è passata dall’essere uno dei datori di lavoro più repressivi del paese (nove casi di abietta schiavitù nei campi della Florida sono stati perseguiti negli ultimi 15 anni) ad essere sulla strada per diventare il più progressista gruppi del settore ortofrutticolo.

"Non puoi credere quanto grande sia stato il cambiamento," ha detto un membro della CIW, ricordando che l’ultima volta che aveva cercato di ottenere l’accesso alla struttura della Pacific a metà degli anni ’90, era stata accolta da cancelli chiusi e da vicesceriffo armati. "È come se una macchina del tempo ci avesse improvvisamente trasportati da un laboratorio di Charles Dickens a una fabbrica di automobili nel 21° secolo. La differenza di atteggiamento è così grande."

Dopo aver firmato l’accordo, i coltivatori ei membri della CIW hanno deciso che la stagione di crescita 2010-2011 sarebbe stata un anno di transizione. Due società, Pacific e Six L’s, lavoreranno con la CIW per creare un modello per tradurre le parole dell’accordo in azioni nei campi. Il corso che ho frequentato è stato uno dei risultati di questi sforzi. Il piano è che tutti i 33.000 raccoglitori di pomodori della Florida riceveranno una formazione simile il prossimo anno. Insieme, il gruppo di lavoratori e i coltivatori hanno anche deciso cosa sarebbe stato un secchio pieno di pomodori. Hanno istituito un programma di sicurezza che include pause regolari in aree ombreggiate, stabilisce una linea di denuncia, vieta tutte le forme di molestie sessuali e ha adottato misure per garantire che eventuali episodi di schiavitù fossero identificati e perseguiti.

Tutte le principali catene di fast food e società di servizi di ristorazione hanno accettato i principi di Fair Foods e, come parte fondamentale dell’accordo, hanno iniziato a versare un centesimo in più per libbra per i pomodori che acquistano direttamente ai lavoratori. Ma sfortunatamente, un’unica nuvola nera incombe ancora sugli sforzi del CIW e dei coltivatori. Con la notevole eccezione di Whole Foods Market, non una sola catena di supermercati è salita a bordo. I supermercati comprano circa la metà dei pomodori della Florida, quindi rappresentano un’enorme quantità di salari persi per i lavoratori. L’inadempienza dei colossi della drogheria priva inoltre i lavoratori della persuasione morale e finanziaria che acquirenti così grandi possono esercitare per far aderire i coltivatori all’accordo.

Negli ultimi mesi, la CIW ha intensificato i suoi sforzi contro le catene alimentari, tenendo una serie di manifestazioni presso Publix Super Markets, Stop & Negozio, supermercati alimentari giganti e Trader Joe’s. "Non siamo arrivati ​​fino a questo punto svenendo se le aziende non sono venute al tavolo la prima volta che abbiamo chiamato," ha detto Greg Asbed della coalizione.

Immagine: CIW

Il Telegraph (Regno Unito) riporta che i ricercatori della Keele University in Gran Bretagna sono giunti alla conclusione che giurare aumenta la tolleranza al dolore. I ricercatori teorizzano che questo potrebbe in effetti offrire una spiegazione evolutiva del motivo per cui le persone usano un linguaggio volgare:

Gli scienziati della Keele University hanno scoperto che rilasciare una raffica di parole volgari può avere un potente effetto antidolorifico, specialmente per le persone che normalmente non usano imprecazioni.

Per testare la teoria, gli studenti volontari hanno messo le mani in un secchio di acqua ghiacciata mentre imprecavano ripetutamente.

Hanno poi ripetuto l’esercizio ma, invece di imprecare, hanno usato una frase innocua.

I ricercatori hanno scoperto che gli studenti erano in grado di tenere le mani immerse nell’acqua gelata più a lungo quando ripetevano la parolaccia, stabilendo un legame tra le parolacce e un aumento della tolleranza al dolore.

Hanno anche scoperto che l’effetto antidolorifico era quattro volte più probabile che funzionasse nei volontari che normalmente non usavano un linguaggio volgare.

Il team ritiene che l’effetto antidolorifico si verifichi perché le parolacce innescano la risposta “combatti o fuggi”.

Leggi la storia completa su The Telegraph.

Secondo una nuova ricerca finanziata dalla Pew Campaign on Human Health and Industrial Farming, quasi la metà di tutta la carne in America è legata a ceppi resistenti ai farmaci di Staphylococcus aureus, i batteri che spesso causano infezioni da stafilococco. Alla luce delle crescenti preoccupazioni sui cosiddetti so "superbatteri" (patogeni resistenti spesso legati all’agricoltura industriale), sarà interessante vedere come verrà recepita la notizia. Maggiori informazioni dal Los Angeles Times:

La carne negli Stati Uniti potrebbe essere ampiamente contaminata da ceppi di batteri resistenti ai farmaci, hanno riferito i ricercatori venerdì. Quasi la metà di tutta la carne e il pollame campionati in un nuovo studio conteneva ceppi resistenti ai farmaci di Staphylococcus aureus, il tipo di batterio che più comunemente causa infezioni da stafilococco. Tali infezioni possono assumere molte forme, da un’eruzione cutanea minore a polmonite o sepsi. Ma i risultati non riguardano meno le minacce dirette per l’uomo quanto i rischi dell’uso di antibiotici in agricoltura. I ricercatori del Translational Genomics Research Institute, un centro di ricerca biomedica senza scopo di lucro a Phoenix, hanno analizzato 136 campioni di manzo, pollo, maiale e tacchino di 80 marchi. I campioni provenivano da 26 negozi di alimentari in cinque città: Los Angeles, Chicago, Fort Lauderdale, Florida, Flagstaff, Arizona e Washington, DC Circa la metà – il 47% dei campioni – conteneva S. aureus, hanno riferito i ricercatori Venerdì in Malattie Infettive Cliniche. Di questi batteri, il 52% era resistente ad almeno tre classi di antibiotici. Il test del DNA ha suggerito che gli animali erano la fonte di contaminazione. La ricerca è stata finanziata dalla Pew Campaign on Human Health and Industrial Farming.

Leggi la storia completa sul Los Angeles Times.

I proprietari di vigneti amano parlare di tradizioni immutabili. Ma nel corso dei decenni lo stile dei loro vini è probabilmente cambiato.

Al mondo del vino piace esaltare gli aspetti tradizionali della vinificazione: la lunga storia, le pratiche agricole sostenibili, i metodi low-tech immutati da millenni. E in larga misura tutto ciò è vero. Non conosco un settore in cui l’impatto ambientale sia osservato così da vicino come nella viticoltura e nella vinificazione. Né conosco alcuna impresa umana oggi in cui i progressi della scienza abbiano avuto un effetto così scarso su un mestiere, nonostante la ricerca e la scienza che vi sono state dedicate negli ultimi 50 anni. La maggior parte dei viticoltori devoti si è infatti allontanata dall’approccio tecnologico. Negli anni ’90, i vini sono diventati più maturi, raccolti un po’ più tardi, ancora non diventando pesantemente alti in alcol, ma non sono stati acidificati così tanto o per niente. Il significato di "maturità" è stata ridefinita.

Tuttavia, un vino è il risultato di molte centinaia di fattori – tra cui la temperatura della cantina, la data di inizio della vendemmia, la velocità con cui procede, l’ora del giorno in cui prodottioriginale.com vengono raccolte le uve – che danno molto spazio al produttore per influenzare il risultato. In questo modo la vinificazione è soggetta alle mode del momento quanto l’arte.

In nessun momento questo è più ovvio che in una degustazione verticale, quando si assaggiano più anni di vino prodotto con cura da un sito distintivo, un vino in cui un luogo riconoscibile si mostra attraverso la vinificazione indipendentemente dai cambiamenti di moda che possono averlo influenzato. Di recente, ho potuto assaggiare quasi tutti i 30 anni di storia del Laurel Glen Cabernet Sauvignon quando Bettina Sichel, che è cresciuta nel settore del vino e che conosce un ottimo sito quando lo assaggia, ha concluso l’acquisto di Laurel Glen dal suo fondatore, Patrick Campbell. Qui a Sonoma, Patrick ha lavorato per produrre vini equilibrati e di forma classica fin dall’inizio, nel 1981, e ha usato il talento di un solo enologo, Ray Kaufmann. Così la degustazione ha dimostrato che, anche con le restrizioni del luogo, della filosofia e persino del team di vinificazione, i vini nel corso dei decenni sono stati sottilmente influenzati da ciò che era di moda in quel momento.

Negli anni ’80, Laurel Glen produceva vini da uve raccolte in anticipo con un contenuto di zucchero predestinato e anche acidificate per raggiungere quello che era considerato un corretto equilibrio del pH. Man mano che questi vini invecchiano, tuttavia, diventano un po’ troppo croccanti e fragili per i miei gusti, specialmente negli anni in cui era leggermente più fresco o umido, poiché Sonoma è già un posto più fresco di Napa o Bordeaux. Ma i migliori degli anni ’80 sono notevoli.

Negli anni ’90, i vini sono diventati più maturi, raccolti un po’ più tardi, ancora non diventando pesantemente alti in alcol, ma non sono stati acidificati così tanto o per niente. Il concetto chiave negli anni ’90 era che il significato di "maturità" è stato ridefinito, con l’asticella più alta che mai. Il cabernet, che può avere note erbacee se raccolto negli anni più freddi, veniva improvvisamente considerato inferiore se c’era anche solo un accenno di erba verde: cerfoglio, origano, timo o il temuto peperone verde. A Laurel Glen non hanno mai pensato che fosse necessario ottenere un vino puramente fruttato, ma in questa epoca lo hanno raccolto progressivamente più tardi e hanno lasciato che il pH e l’acidità rimanessero dove erano al momento della vendemmia, senza modificarlo. Questi vini sono più maturi e ricchi, ma anche equilibrati.

Infine, negli ultimi 10 anni, Laurel Glen ha considerato la maturazione delle uve, ma ha anche cercato più vivacità nel vino, quindi la cantina ha avuto la tendenza a raccogliere un po’ prima e ad osservare i livelli di acidità naturale alla vendemmia. Spesso ormai si fa più dal gusto che dal laboratorio. Dopo 30 anni si conosce un vigneto.

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Mi sono piaciuti i primi vini, che erano più freschi e snelli, con qualche nota erbacea, ma che erano ancora vibranti dopo tanti anni. Quando ho assaggiato per la prima volta questi vini, quando erano agli inizi, sono rimasto colpito dalla loro struttura. Ancora più importante, credevo che sarebbero migliorati con l’età, sviluppato più complessità e sfumature. Credo che l’abbiano fatto.

Amavo molto i vini degli anni ’90, che erano più morbidi, più viscosi e più concentrati. Non caratteristiche che sottoscriverei sempre, ma comunque equilibrate e proporzionate al sapore del frutto sottostante. In effetti, penso che i vini dai primi anni ’90 al 1997 siano stati tra i migliori mai prodotti qui, e sono deliziosi, cremosi, morbidi e rotondi, fruttati con mora e amarena, ma mai troppo maturi, passiti o opachi. Sono tra i migliori sforzi della California di quell’epoca e sicuramente nel tempo il Cabernet più interessante di Sonoma.

I vini più recenti sono eccellenti, maturi quasi quanto i vini degli anni ’90 ma con un po’ più di sfumature e freschezza. Questo mi porta a credere che matureranno bene come gli altri, se non meglio dei vini degli anni ’80. La retrospettiva della degustazione ha mostrato l’incredibile persistenza del terroir e la costante alta qualità dei vini nel corso degli anni. Dall’inizio ai giorni nostri, tutti i vini mostrano complessità, longevità e proporzioni classiche, indipendentemente dalle tendenze che possono aver influenzato le scelte enologiche lungo il percorso. Sebbene Patrick Campbell e Ray Kaufmann abbiano tutte le ragioni per essere orgogliosi della loro eredità, sarà interessante vedere quale sensibilità il nuovo regime, diretto da Bettina Sichel, può portare a un sito già collaudato.